Сторонні шуми – явна ознака несправності. І ігнорувати їх не можна. Часто автовласники вважають, що якщо шум з’являється, а потім зникає, то все в порядку і «можна їздити». Але в справному автомобілі ніяких сторонніх шумів і тріску бути не може.
Сторонній звук – сигнал до того, що деталь або вузол не працює так, як це необхідно. Діагностика проблеми починається з визначення локації, звідки виходить шум. Другий етап – зрозуміти, в які моменти виникає, посилюється і зникає сторонній звук, що при цьому відбувається з мотором, його оборотами, зчепленням і положенням керма. Далі – вирішуємо, з чим може бути пов’язана проблема шумів в різних вузлах автомобіля.
Гальмівна система
Звичайна історія – металевий писк гальмівних колодок при гальмуванні. Це сигнал до необхідності заміни деталей, пов’язаний зі скреготом металу при зношених колодках об диск.
Часто зустрічаються випадки скреготу після заміни колодок. Тоді мова йде про притирання нових колодок до диска, і звук повинен пропасти через 1-2 тис. км. Якщо цього не відбулося, швидше за все колодки браковані (інша ознака – при натисканні на гальмо, машину трохи веде в бік). Рішення – заміна їх або проточення гальмівного диска на верстаті.
Скрипіти і попискувати можуть гальма і в сиру погоду. Причина – тонкий шар бруду або іржі на колодках і внутрішній стороні барабанів. Тут рекомендується проїхати 100-200 м, злегка витягнути ручник, щоб корозія зникла від тертя.
Інші ймовірні причини писку або скрипу коліс – деформація гальмівного диска, несправність поворотної пружини гальмівних колодок. Можливо, варто замінити гальмівну рідину. Не зайвим буде і перевірити гальмівну систему на герметичність всіх патрубків.
Вихлопна система
Найінтенсивніші звуки, які складно з чимось переплутати, видає вихлопна система автомобіля. При запуску двигуна глушник реве, а потім звучить «автоматна черга». Занадто інтенсивний звук в районі днища після запуску двигуна, що нагадує рев мотора гоночних болідів – теж ознака несправності вихлопу.
Найчастіше це пов’язано з діркою в глушнику або зносом гофри. У будь-якому випадку варто перевірити герметичність вихлопної системи.
Окремо варто розглянути рідину з вихлопної труби, вона повинна бути водою (конденсат). А ось якщо вона жирна, хімічна за кольором і запахом рідина – це сигнал несправності, наприклад, коли в моторне масло потрапляє вода через отвори кілець в циліндрах.
Підвіска і кермо
На автомобілях із заднім приводом при рушанні з місця може виникати стукіт, а після додавання газу зад машини може трохи тягнути в сторону. Це ознаки зносу задньої тяги. Рішення – її заміна.
Інша неприємність, яку відносно легко впізнати – хрускіт або тріск коліс на невеликій швидкості, який посилюється при повертанні керма. Мова йде про несправність ШРУШів (гранат). Якщо вчасно не замінити деталь, можна розбити посадочні гнізда в коробці передач.
Якщо з набором швидкості збільшується гул, це ознака несправності напіввісі передньої підвіски. Потрібна заміна підшипника передньої напіввісі або деталі цілком.
Підшипники передніх ступиць при зносі видають стукіт, який може поєднуватися з шумом. Для діагностики потрібно підняти на домкраті ліву сторону автомобіля і різко покрутити колесо. Звук, схожий на те, ніби котиться куля з металу – сигнал до заміни підшипника.
Кульові (шарові) опори стукають або скриплять, поки автомобіль проїжджає вибоїни і купини. Якщо вчасно не замінити їх, це може призвести до застрягання з вивернутим колесом посеред маршруту.
Такий же стук на нерівній дорозі демонструють кермові наконечники і тяги. При повернутому кермі стукає і поскрипує редуктор кермової рейки. Всі ці деталі міняються невідкладно, це питання безпеки.
Щоб перевірити роботу амортизаторів, які зазвичай не видають себе сторонніми звуками (але можуть трохи поскрипувати на нерівностях), потрібно трохи покачати автомобіль. Якщо кузов розгойдується після припинення натиску, амортизатори потрібно замінити.
Якщо, входячи в поворот, автомобіль натужно гарчить, час перевірити роботу насоса гідропідсилювача керма. Це стосується тільки гідропідсилювача, тому що в машинах з електричним підсилювачем кермового управління гарчання бути не може. Догляд за гідравлічною системою – діагностика, заміна рідини гідропідсилювача керма і т.д., безпосередньо пов’язані з безпекою.
Коробка передач
Якщо шум з коробки доноситься, поки двигун працює в режимі холостого ходу, справа в зносі підшипника проміжного вала КПП. В цьому випадку коробку знімають і перебирають.
Якщо шум і скрегіт проявляється на ходу, під час натискання педалі, це ознака поломки підшипника натискання.
У першому випадку без належного ремонту автомобіль ризикує пересуватися виключно з евакуатором. У другому – передачі не будуть перемикатися. Так що звернення на СТО при шумі і хрускоті всередині коробки передач обов’язкове.
Моторний відсік
Найбільш лякають водія звуки пов’язані з підкапотним простором автомобіля. Причому через двигун, що працює їх часто складно буває визначити.
Пронизливий вереск під капотом, після запуску мотора або з швидким збільшенням газу, говорить про те, що необхідно підтягнути або замінити ремінь генератора.
Шипіння під капотом при працюючому двигуні – ознака витоку антифризу в системі охолодження або порушення герметичності елементів системи охолодження. Необхідно перевірити рівень охолоджуючої рідини в бачку і швидше звернутися на СТО.
Якщо на холостому ходу з підкапотного простору чути неголосний гуркіт або тонкий свист, потрібно перевірити помпу двигуна – насос, який прокачує охолоджуючу рідину в системі охолодження.
Металевий дзвінкий стукіт під час інтенсивного розгону – ознака детонації двигуна. Тобто через помилки в системі запалювання, неякісного палива, нагару на стінках камери згоряння, старих свічок запалювання або перегріву двигуна відбувається «зустріч» двох вогнищ займання всередині камери. Удар від вибуху паливної суміші беруть на себе поршні, в результаті чого і руйнуються. Тому якщо двигун «стукнув», візит на СТО краще не відкладати.
Гучний стрекочучий звук з ударами, який посилюється з підвищенням обертів і пропадає при скиданні газу – тривожна ознака. Каже він про те, що ланцюг ГРМ розтягнувся і підлягає негайній заміні. Інакше відбудеться його обривання і катастрофічні наслідки.
А ось у випадку з ременем ГРМ ніяких попереджувальних звуків не буде. Точніше, обрив його станеться з гучним металевим звуком удару, але там вже і не допоможе заміна – тільки капремонт. Тому змінювати його необхідно строго кожні 60-100 тис. км пробігу, орієнтуючись на дані виробника.
